酒後花外的同台者﹐真的是此間老饕唯靈。
周末值班結束﹐郁悶得想喝點兒。沒有去處﹐就翻出了之前的一篇美食專欄稿﹐“意醉”下下﹐有邀約分享之意。呵呵。
“祇在收成最好的那年﹐才會出?年份香檳”﹐能這樣描述自己品質的香檳﹐世上大約祇有法國凱歌香檳(Veuve Clicquot )。
這位來自法國巴黎北部香檳區的“香檳貴婦”﹐今個秋季施施然在香港四季酒店四十五樓的Peak Suite﹐作了一場秋季品酒會。
來自凱歌香檳酒莊的釀酒師Mr.Cyril Brun﹐與此間一?酒仙﹐一口氣開了四款凱歌年份香檳﹐令Peak Suite整個下午沉浸在香檳酒杯和氣泡?無以自拔。
“凱歌”﹐其實是一支有著香艷傳奇的香檳。
她以創辦人Francois Cliequot姓氏為名，一七七二年創立於法國巴黎北部香檳區，其酒廠如今乃全球最古老的香檳廠之一。一八０五年，Francois Cliequot 逝世，當時年僅二十八歲的遺孀凱歌夫人，決定繼承先夫事業﹐一手經營凱歌香檳王國。
一八一四年，這位香檳夫人經由海路﹐將一萬瓶凱歌香檳運往俄羅斯，大受當地消費者歡迎﹔凱歌從此走出了法國。凱歌夫人為了去除瓶口沉澱物﹐創制的轉動及斜放酒瓶的香檳“搖瓶酒架”，如今已被所有的香檳製造商采納。
兩百多年來﹐如同她活潑的氣泡﹐凱歌香檳越來越有生機﹐今日她已是世上第二大香檳製造商。一九八六年，凱歌香檳酒廠加入LVMH集團。不久，她又將觸角延伸至澳洲的Cape Mentelle酒廠與紐西蘭的Cloudy Bay酒廠。據說，凱歌已行遍全球一百二十多個國家，平均每隔三秒半，在地球的某一角落，就有一瓶凱歌香檳被打開。
凱歌的是場香港品酒會﹐分享了四款優質的年份香檳﹐包括﹕凱歌金牌年份香檳一九九九﹐凱歌銀牌年份香檳一九九九 、 凱歌粉紅年份香檳一九九九﹐以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八。
從未在同一場子﹐一次接觸如此多款式的年份香檳﹐是日在一眾老酒仙的引領下﹐記者輕叩香檳之門。
原來﹐如同紅、白、粉葡萄酒搭配不同佳餚一樣﹐同樣出身於葡萄的香檳泡﹐也有不同的秉性﹐各自有匹配的食物﹐海水魚 、淡水魚、蝦、 牛、羊、 鵝 、鴨 、 菌﹐搭配亂不得的。
如果﹐葡萄酒杯的圓弧底﹐是為了讓紅酒透過杯底接受手掌的溫度﹐緩緩烘出葡萄酒的香氣﹔那么﹐這香檳杯的椎狀底﹐則是專為欣賞香檳氣泡而設計。每每香檳傾入小錐﹐她獨有的小氣泡﹐就連綿不斷地﹐從椎尖向液面升騰﹐這就是欣賞香檳的起點。看久了﹐有些隔世﹐教人恍惚﹔搖一搖﹐酒氣撲鼻﹐不飲也醉。
“香檳?非年份越久越好﹐有些十年、十五年剛剛好﹐有些過了八、十年就老了”﹐每日在《信報》副刊撰寫其美食專欄的美食家－─唯靈先生﹐一邊紅光滿面品凱歌﹐一邊向記者娓娓道來﹐“存香檳好講究溫濕度的﹐攝氏十六 、七度最好﹐濕度也不能太大。因為﹐香檳瓶的軟塞總是有縫隙的﹐而空氣的進出就有氧化作用。少了﹐酒味太輕﹐氣泡太多像汽水﹔多了﹐口感太沉﹐氣泡不夠活潑。品香檳﹐全靠舌頭的感覺﹐味太輕﹐味蕾不刺激﹐泡太活﹐滿嘴亂跳﹐都不是好酒。好的香檳﹐氣泡很細膩﹐味道則是因個人喜好酸、辣不同﹐唯過辣過甜都不是上品。”
果然﹐按照大師的指點一一端杯﹐看 、搖、嗅、 品﹐似乎讀出了凱歌金牌年份香檳一九九九的圓渾、凱歌銀牌年份香檳一九九九的輕盈﹐凱歌粉紅年份香檳一九九九的幼滑﹐以及凱歌金牌珍藏香檳一九八八的辛辣。
人們為什么喜歡香檳﹖“我喜歡夠POWER的﹐有男人味”﹐唯靈先生說﹔“我開香檳是為氣氛﹐祇為像香檳泡一樣新鮮活潑的女朋友”﹐另一位黃先生說。那么﹐女人呢﹖*
